Гипсокартон — один из самых быстрых способов выровнять стены без мокрых процессов. Плиту крепят на профильный каркас или прямо на клей, после чего шпаклюют и красят. Разобраться, какой способ подойдёт для вашей квартиры, поможет эта статья.
Чтобы не пропустить новые материалы и полезные советы по ремонту, подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
Два способа крепления: каркас или клей
Каркасный монтаж — основной вариант при ремонте в панельном доме или когда стены неровные больше чем на 20 мм. Металлический профиль собирается по периметру комнаты, внутри него можно проложить минеральную вату или пенопласт. Готовая конструкция «съедает» от 4 до 10 см глубины комнаты с каждой стороны — это важно учитывать в небольших помещениях.
Клеевой монтаж (метод «сухой штукатурки») подходит, когда стена отклоняется не более чем на 15–20 мм и не нужна теплоизоляция. Листы садятся на гипсовый клей или монтажную пену полосами. Расход клея — около 5–8 кг на лист формата 2500×1200 мм. Этот способ быстрее и не требует профиля, но между стеной и листом не получится спрятать кабельные трассы.
Для влажных помещений — кухни, ванной — нужен влагостойкий ГКЛ (маркируется зелёным цветом). Обычный серый лист там разбухнет за один сезон.
Монтаж каркаса и обшивка листами
Сборка профиля
Направляющий профиль (UD) крепится по периметру — к полу, потолку и боковым стенам. Стоечные профили (CD) вставляются в направляющие с шагом 600 мм — это стандарт, который совпадает с шириной листа ГКЛ. Шаг 400 мм используют в нагруженных местах: например, там, где будет навесная мебель или телевизор на кронштейне.
Прямые подвесы фиксируют стоечные профили к стене через каждые 600–800 мм по высоте. Перед монтажом проверьте вертикаль каждой стойки уровнем — от этого зависит финальная плоскость стены. Подробнее о видах и размерах профилей читайте в отдельном материале.
Крепление листов
Лист ГКЛ крепится к профилю саморезами 25 мм с шагом 250 мм по краю и 300 мм в поле. Шляпка самореза должна утопать в лист на 1 мм — не глубже, иначе порвёте картон и потеряете надёжность крепления. Листы монтируют в разбежку (со смещением вертикальных стыков), чтобы не было сплошного шва на всю высоту стены.
Между листом и полом оставляйте зазор 10 мм — это защитит ГКЛ от влаги при случайном затоплении. Сверху зазор закроет плинтус.
Шпаклёвка и подготовка под финиш
После обшивки все стыки армируются серпянкой (стеклосетчатой лентой) и замазываются финишной шпаклёвкой. Шляпки саморезов тоже зашпаклёвывают — по два прохода с просушкой между слоями. После высыхания поверхность шлифуют наждачкой зернистостью 120–180.
Если финальное покрытие — краска или тонкая декоративная штукатурка, поверх шпаклёвки нужен сплошной тонкий слой финишки на всю стену. Под обои достаточно зашпаклевать только стыки и точки крепежа. О том, как работать с декоративной штукатуркой после отделки ГКЛ, можно прочитать в материале об этапах отделки стен.
Перед шпаклёвкой листы грунтуют — это снижает впитываемость гипсового картона и улучшает адгезию. Расход грунта — около 100–150 мл/м².
Если в конструкции есть проводка, кабельные трассы прокладывают до обшивки. Провода укладывают в гофру — это требование пожарных норм для скрытой проводки. О распределении освещения по зонам и прокладке кабелей удобно читать параллельно с монтажом — например, в статье об освещении в ремонте.
Что в итоге
- Каркасный монтаж подходит при неровностях больше 20 мм и когда нужна скрытая проводка или утепление.
- Клеевой способ быстрее, но не подходит под кабельные трассы и работает только при отклонениях до 15–20 мм.
- Влажные помещения — только влагостойкий ГКЛ (зелёный).
- Шаг профиля 600 мм — стандарт, 400 мм — для мест с нагрузкой.
- Шпаклёвка стыков обязательна даже под обои — без неё швы проявятся через год-два.
«`